Wat voor warmtepomp heb jij?

Als je een warmtepomp wilt aanschaffen, dan zul je EERST (!) moeten weten wat het warmteverlies van je woning is,
om de aan te schaffen warmtepomp af te stemmen op jouw woning, met de huidige maat van isolatie.
Er zijn diverse internetsites te vinden waar je een dergelijke berekening zelf kunt uitvoeren.
Stel daar komt een waarde uit van 10 kW. Dan betekent dit, dat jouw woning bij een buitentemperatuur van -10 graden Celsius en bij de huidige mate van isolatie elk uur 10 kW aan energie verliest.
Dus in theorie zou je voor een winter met -10 graden Celsius ook een 10 kW warmtepomp nodig hebben om de boel warm te kunnen houden.
Deze 10 kW is echter wat je nodig bent aan thermische energie.
Als je die 10 kWh aan thermische energie laat verzorgen door een elektrische energiebron dan kost je dat 10 kWh aan stroom,
omdat een elektrisch element een COP (Coefficient of Performance) heeft van 1 (= 100%).
Als je die 10 kWh aan thermische energie laat verzorgen door een HR-ketel op gas dan kost je dat ± 4 kWh omgerekend naar stroom,
omdat een HR-ketel een COP heeft van ± 2,5 (= 250%).
Als je die 10 kWh aan thermische energie laat verzorgen door een warmtepomp dan kost je dat ± 2,5 kWh aan stroom,
omdat een warmtepomp een COP heeft van ± 4 (= 400%).

Echter…, wanneer is het tegenwoordig nog -10 graden Celsius? Daarom wordt er vaak met een bèta-factor gewerkt.
Met bijvoorbeeld een bèta = 0,8 zou je met een 8 kW warmtepomp ongeveer 97% van de tijd (hier zijn tabellen voor te vinden op internet) voldoende vermogen hebben om het in huis warm te houden.
Voor die 3% zou de warmtepomp te weinig vermogen hebben. Dit zou kunnen als het daadwerkelijk -10 graden Celsius wordt buiten.
Bij een Hybride-warmtepomp heb je dan een back-up in de vorm van een tweede warmtebron, b.v. een Cv-ketel die dan bijspringt.
Bij een All-electric-warmtepomp heb je een ingebouwd elektrisch element die dan bij kan springen.
Dit ingebouwde elektrisch element kan qua vermogen groter zijn dan het vermogen van de warmtepomp.

Dan de COP of wel rendement:
De COP wordt vaak vermeld als een GETAL bij A7/W35.
Dit betekent dat het rendement van een warmtepomp is gemeten bij een buitentemperatuur van 7 °C
en een aanvoertemperatuur van het verwarmingswater van 35 °C.
COP = 4 geeft aan, dat bij een ELEKTRISCH verbruik van 1 kWh, 4 kWh aan THERMISCHE energie wordt geleverd.
Die extra 3 kWh aan energie wordt opgenomen uit de buitenlucht.
Hoe warmer de buitenlucht, des te meer energie er uit de buitenlucht kan worden onttrokken en daarmee wordt de COP dus hoger.

Mijn warmtepomp heeft in de wintermaanden een COP van ± 3,5 terwijl hij in het late voorjaar/begin zomer en begin herfst een COP van ruim 6 heeft.
Over een heel jaar is de SCOP ongeveer 4,2. SCOP staat voor Seasonal Coefficient of Performance.
Seasonal geeft aan dat het over een langere periode gaat en de “gewone” COP is een momentopname.
Een groot deel van de zomer staat de warmtepomp uit.
De bovengenoemde COP gaat over verwarmen van ruimten.
Veel warmtepompen worden ook gebruikt voor het opwarmen van sanitair warm water (SWW).
Bij SWW ligt de COP ongeveer op 2 – 2,5. Dit komt grotendeels doordat het water opgewarmd wordt en een groot deel van de dag niets mee gedaan wordt en daardoor weer afkoelt, waarna het vervolgens weer opnieuw opgewarmd moet worden.
Er gaat veel energie verloren door het afkoelen, waardoor de COP veel lager uitvalt dan de COP voor verwarmen van ruimten.
Daarom kun je die twee COPs ook niet met elkaar vergelijken.
Als de warmtepomp in de zomer uit staat en hij wordt alleen gebruikt voor SWW, dan zal de COP dus maar ± 2,2 zijn.
Een COP voor het verwarmen van ruimten heb je dan niet.

Als een warmtepomp het niet warm genoeg kan krijgen, dan is deze of te klein gedimensioneerd, of hij is niet goed ingeregeld!
Heeft er van te voren een warmteverlieserekening plaatsgevonden, dan kan de warmtepomp in principe niet te klein gedimansioneerd zijn en
als de warmtepomp het dan toch niet warm genoeg kan krijgen, dan is hij meestal niet goed ingeregeld.
Er zijn heel veel parameters die je kunt instellen, om de warmtepomp zuiniger en efficiënter te laten draaien.
Waterzijdig inregelen is een absolute must, om een warmtepomp goed te laten werken.
Helaas hebben heel veel installateurs niet de kennis om een warmtepomp goed in te regelen en
leveren de warmtepomp af met de fabrieksinstellingen, die vaak niet optimaal zijn voor je persoonlijke situatie.
En dan komen later de klachten over “hij kan het niet warm krijgen”.
Ik heb een technische achtergrond en ben zelf in die materie gedoken en durf aan de knoppen te draaien, maar dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn voor een leek!

Beste allen,
We zijn in ons huis voorzien van 2 HR ketels. Op de bovenverdieping en de benedenverdieping.
Dit is zo in ons huis bij de renovatie 20 jaar geleden gedaan (samen met state-of-art isolatie), omdat er toen nog van een aanleunwoning sprake was. Daarbij was al voorzien dat de zolder CV get hele huis verwarmd, en dat werkt ook.
Zie bijgevoegd plaatje voor een overzicht.

Nu is de ketel op de begane grond stuk gegaan, en hebben we de mogelijkheid om die te vervangen door een lucht-water warmtepomp, die samen zou moeten werken met de HR ketel op zolder. Dit zou een opstelling worden waar de hybride installatie gesplitst is over 2 verdiepingen.

Wie heeft er ervaring en kan advies geven hoe dit mogelijk te maken?

Alvast dank, Ton.

Menno van Eck: “Ook dit huis heeft ongeïsoleerde CV leidingen onder het dakschot.”

Heel herkenbaar! Zelf heb ik een woning uit 1970 en die heeft ook vanuit de bouw ongeïsoleerde CV leidingen onder het dakschot.
Dus rond 1984 ben ik die gaan isoleren met een heel dik isolatie pakket. Mijn gasgebruik ging toen terug van 4500 kuub naar 2500 kuub per jaar. Ook was het eerder aangenaam warm op zolder en na isolatie was het op zolder gewoon koud. Dat werkt dus goed.

De volgende stap was het vervangen van thermopane door HR++ glas en mijn gasverbruik ging toen terug van 2500 kuub naar 1400 kuub per jaar. Dat HR++ glas werkt echt veel beter dan thermopane. En een heel positief effect is dat het veel comfortabeler is: zittend voor een groot thermopane raam is kil en voor hetzelfde grote HR++ raam is comfortabel. Dat merkten wij meteen.

Helaas zijn volgende stappen moeilijk en kostbaar. Ik heb dak en muurisolatie uit 1980(!). De dakisolatie is spul dat onder de pannen is gespoten. Kan nu niet van binnen isoleren, want dan krijg je vochtdoorslag (volgens de bouwkundige). Dus dat spul onder de pannen moet eerst weg. Zelfde probleem met de oude muurisolatie uit 1980, die is uitgezakt en moet ook verwijderd worden.
Ook vloerverwarming wordt mij afgeraden. Heb geen kruipruimte en de aannemer wil niet diep graven, want hij is bang voor verzakken van het huis. Dus de volgende stap is een hybride warmtepomp, maar ik wacht nog even af.

Ik heb in 2017 een Techneco Loria 6008 laten installeren door een lokale cv-installateur. Deze is met 4 man via de trap naar zolder gehesen. Deze heeft 3,5 jaar best wel gefunctioneerd, maar ik vond de geluidsdruk echter wel hoog. In 2019 bleek de buitenunit doorgebrand en goede raad was duur. Een specialist van Remeha adviseerde vervanging van de buitenunit, wat erg duur bleek te zijn. Ik besloot om een geheel nieuwe en veel stillere Daikin te laten installeren door een koelbedrijf, wat uiteindelijk een goede keuze bleek, want de monteurs ontdekten een verkeerd gemonteerde koelleiding, die de oorzaak was van het doorbranden.
Als ik het advies had gevolgd van Remeha, dan had ik wellicht na 3,5 jaar weer een doorgrande buitenunit!
Conclusie: let op met cv-installateurs en vertrouw Remaha niet!

Win-win? Je bent te bescheiden, Stef.
Je bent 740 kuub in gasgebruik terug gegaan versus 800 KW meer stroom verbruik. Bij een gasprijs van €2 en een KW prijs van €0,50 betaal je €1480 minder voor gas versus €400 meer voor elektriciteit. Behalve dat je de aanschafkosten van je airco snel hebt terugverdiend ben je bijna van het gas af!!!

Mijn twee onder één kap woning uit 1970 compleet gestript en geïsoleerd met hoofdzakelijk houtwol, dat is een opendamp isolatie. Beneden en op de verdieping vloerverwarming (droge vloerverwarming op een houten vloer, let op minimaal 16mm buis gebruiken!). Kunststof kozijnen met driedubbel glas en via BOMAR een Ecoforest aardwarmtepomp, een nieuw type met een boring van 160m diep en een lucht unit op de garage. De beste van de twee bronnen, als het buiten warm genoeg is haalt hij zijn energie uit de buitenlucht, bij kouder weer uit de bodem.
Daarnaast 10 zonnepanelen die 4kW piek kunnen leveren van Awizon, de tijd moet het nog uitwijzen maar, het zou het een energie nul woning moeten zijn. De warmtepomp kan in de toekomst een accupakket aansturen en bij genoeg zonnestroom het tapwater 5° warmer maken.

Wat mij het stoort is, dat je bij het zelf isoleren geen subsidie kan krijgen, als je het laat uitvoeren door een bedrijf ben veel te veel kwijt aan kosten. Met goede informatie kunnen een groot aantal mensen het best zelf uitvoeren.

Heb net een ITHO Daalderop 5s wp lucht/water besteld, deze kan zowel verwarmen en koelen, en kan ook zowel all electric als hybride gaan draaien. Hij wordt in juli geplaatst. Ben inmiddels al 8 maanden bezig om er 1 geplaatst te krijgen maar vanwege schaarste van onderdelen is het niet eenvoudig……
Bij ons eerst hybride opstelling, kijk het een jaartje aan dan ms van het gas af. Trouwens ik schat de terugverdientijd van de wp op ongeveer 4 jaar als de stroom en gasprijzen zo blijven….

Ben al op zoek naar de voordeligste warmwatervoorziening, ik zie dat een boilervat met goed energielabel duur is, de prijsverschillen tussen de leveranciers zijn groot zag ik. Zonneboiler is nog duurder, dus daar ben ik nog niet uit. Ik heb gelezen dat er wel 7 manieren zijn om warm water voor douchen te maken… Misschien heeft iemand tips? De stroom voor bijvb. een boiler wek ik zelf op, dat is een pluspunt maar verder ben ik nog niet.

Groeten van Rein vd Berg